kompressori ahtaa taas. Nyt myös penkitys käyrä.

[CDI203]

Aina hetki nollauksen jälkeen tulee ilmotus liian rikkaalla käymisestä ja että itseoppiminen laihentaa seosta muttei pysty tarpeeksi.

Tällaistahan tuppaa tulemaan kun ilmamassamittari ei toimi oikein, mutta kun on useammalla kokeiltu ... olihan uudessa putki mukana ?

kolmella mittarilla kokeiltu joista kaks uutta. ja kaikki oli boshin osia ja kokonaisia putkineen. Eli ei kyllä oikeen voi ilmamassamittarissa vika olla. Toi on ainut että jos sinne tulee liikaa syöttöjännitettä ni ei toimi siks oikein.
Ensviikolla pitäis tosiaan kokeilla rajottaa syöttöjännitettä ja signaalijännitettä ja toivoa että sais ahdot pysymään.

Kokeillut vaihtaa ECU:un
mittanut paljonko sille tulee

[-230k-]

Ei oo löytynyt mistään samanlaista ecua että ois voinu vaihtaa kun tää 96 on eri eculla kun 97->00, uudemman ecu ois ollu tarjolla kokeiluun.

Moottorinohjauksen jännitteistä ei tietoa. kun ne liittimet on täytetty jollain valkealla silikoonilla ettei oikein pääse mittailemaan auto käynnissä enkä haluis johtoja raiskata.
Moottorinohjauksen puolella mittailut loppus siihen että jokanen johto on ehjä koneelta eculle asti.

maffille tulee syöttöjännite n. 13.8v mutta unohtu testata kuinka vakaa se on ajossa.
Auton latausjännite on siellä 14,3-14,4v mikä vissiin ihan hyvä normaali.
Huominen päivä varattu itellä kokonaan tän tutkimiseen ja vähä elektroniikka komponentteja mukana jossei yleismittarilla selviä.

[-230k-]

Vika ei koskaan selvinny ,mutta zener diodi ohjaa yli 4.9v jännitteet estosuunnassa maihin. 1k linearisella potentiometrillä saa hienosäädettyä soksia jos semmosta haluaa(kaasu pohjassa 4.3-4.9v säätöalue ja säätää samalla läpi kierrosalueen.

Laitoin vielä vähän rikkaalle mutta pitää käydä jossain pajalla nolloomassa nyt itseoppimiset ja maf anturi sekä kattomassa noita seoksia niin homma saa mielestäni olla valmis.

Kaikki komponentit on nätissä vesisuojatussa kotelossa maf anturin vieressä.
Kotelon päällä potentiometri johon ruuvvasin vielä erillisen isomman säätönupin kiinni ja pitää koteloon liimata joku asteikko säätämistä varten.

Auto toimii taas eikä into riitä ettiä vikaa pidemmälle kun itse en keksi mitä voisin tehdä ja korjaamolla maksaisi satoja euroja eikä takeita tuloksista.

[ram]

Ihan vaan tuli mieleen, että voiko akun/laiturin/säätimen kunto vaikuttaa tuohon. Eli jännite nousisi liikaa....... no ei varmaan.... täytyy omasta taas kesän tullen mitata tuo jännite.

[Roisto]

Jännä tuommoinen 13,8 voltin jännitetasovaatimus. Tuohan saavutetaan vasta, kun laturi alkaa ladata (jos ei ole mitään DC-DC-muunninta). Miksihän ei ole voitu laittaa tuota toimimaan vaikka 12 voltin referenssijännitteellä?

t.
Risto

[CDI203]

Vika ei koskaan selvinny ,mutta zener diodi ohjaa yli 4.9v jännitteet estosuunnassa maihin. 1k linearisella potentiometrillä saa hienosäädettyä soksia jos semmosta haluaa(kaasu pohjassa 4.3-4.9v säätöalue ja säätää samalla läpi kierrosalueen.

Laitoin vielä vähän rikkaalle mutta pitää käydä jossain pajalla nolloomassa nyt itseoppimiset ja maf anturi sekä kattomassa noita seoksia niin homma saa mielestäni olla valmis.

Kaikki komponentit on nätissä vesisuojatussa kotelossa maf anturin vieressä.
Kotelon päällä potentiometri johon ruuvvasin vielä erillisen isomman säätönupin kiinni ja pitää koteloon liimata joku asteikko säätämistä varten.

Auto toimii taas eikä into riitä ettiä vikaa pidemmälle kun itse en keksi mitä voisin tehdä ja korjaamolla maksaisi satoja euroja eikä takeita tuloksista.

Toivotavasti toimii pitkään, eikä se mikä siellä on hajalla hajoa kokonaan samalla hajottaen jotain muuta(ainakin palovakuutus kannatta pitää kunnossa...) seoksen kanssa myös tarkana jos kat paikassaan jos liian rikkalla rikoo katin

[-230k-]

Kyllähän toi 13.8v tulee samalla sekuntilla kun auton käynnistää ni eipä siinä mitään ihmeellistä ole. Auton käydessä kumminkin aina +14v yleisjännite.

Ja jos sieltä joku hajois ni tietäis ainaki että mikä siellä kiusaa mersumiestä päättömillä vioilla

Palovakuutukset kunnossa ja koulutuskin Elektroniikka-asentaja ni eiköhän tästä selvitä .

Katalysaattori on kilissy aina kaasusta päästäessä isoilla kierroksilla jo vuoden kaikki sisällä irti mutta eipä toi päästöissä näkynyt.
Eipä se mitenkään oikeesti rikkaalla oo verrattuna millanen oli nyt 2kk.
En vaan ihan fiilispohjalta uskaltanu laittaa tarkemmin ku käy hassusti jos menee laihalla huudattamaan.

Oli taas hymy kasvoilla kun sai kauan kaivatut yläkierrokset käyttöön ja auto jopa liikahtaa

[-230k-]

208.9hp(153.6kw) ja 308 Nm.
Seuraavaksi sitten peltipakosarjaa ja pulley kittiä. tavoitteeksi vaikkapa 240hp ja 360Nm. Ei kyllä kiire aikataululla. Jos ennen kevättä saisi "jälkeen" penkityksen.
Lapussa lukee virheellisesti automaattivaihteisto. lienee joku penkityskoneen tieto jäänyt muuttamatta.



Ei ollut aktiivisia vikakoodeja eikä sopeutumia.
Vähän tietokone muuttaa tietyllä kierrosalueella seosta ettei mene liian rikkaalle mutta hyvin vähän ja niinhän sen kuuluukin aktiivisesti säätää

[kilander]

Mikäs tuon tehonnousun tekee?
Eikös vakiossa ole 193 heppaa..

[ram]

Mersu ilmoittaa tehot ja kiihtyvyydet aina tyyliin "vähintään".

Itseäni kiinnostaa kovasti, kuinka pakosarjat ja kitit vaikuttaa tehoon. Eikös tuossa ole vakiona peltipakosarja?

[-230k-]

Mikäs tuon tehonnousun tekee?
Eikös vakiossa ole 193 heppaa..

142kw on ollu joku verotuksellinen raja arvo mikä on läiskitty kaikkiin autoihin joskus vaikka ois ollu pari hp ylikin.

Hyvät öljyt ja tulpat terveessä koneessa,Pipercrossin suodatin vakio kotelossa jossa parannettu ilmanottoputkea vähän.
Ja suuttimien suihkutusaika on vähän pidempi kun tehtaalta eli saa vähän enemmän soppaa. Eipä mitään ihmeellistä siis.

[-230k-]

Mersu ilmoittaa tehot ja kiihtyvyydet aina tyyliin "vähintään".

Itseäni kiinnostaa kovasti, kuinka pakosarjat ja kitit vaikuttaa tehoon. Eikös tuossa ole vakiona peltipakosarja?

Ei ole tässä mallissa vielä peltipakosarjaa vakiona. Ja niissä missä on niin se on täys susi. Ei ole tehty missään nimessä parasta virtausta ajatellen ja putket hitsattu laippaan niin että hitsaus sauma peittää 20% pakoaukosta.

Ja mitä lontoon foorumeita lukenut niin pakosarja+putkisto 10hp ja hihnapyöräviritys +20hp ja 40Nm ja 0-100 tippuu 7sekunttiin.
Näin niinkun todistettuja ja realistisia arvoja. Toki koneet ovat yksilöitä.

[ram]

Ok. Omassani on tämä "susi" merkkinen pakosarja. Mistäs ja mihin hintaan saa kunnollisia

Olenkin kai joskus nähnyt tuohtuneiden virittäjien kuvia pakosarjan laipasta.

[-230k-]

Ok. Omassani on tämä "susi" merkkinen pakosarja. Mistäs ja mihin hintaan saa kunnollisia

Olenkin kai joskus nähnyt tuohtuneiden virittäjien kuvia pakosarjan laipasta.

supersprintti myy 750e jos oikein muistan. oli liikaa omalle lompakolle.

Mallia 230e ebay rosterisarja tossa tuli hommattua. Ei hyvä mutta melkeen ilmanen ja käy aihiosta.
Lisää dremeliä tarttis näyttää laipan ja putkien yhtymis kohtaan muttei materiaalivahvuus riitä,pitää migillä,tai jos ei tartu niin tigillä ajaa lisää saumaa niin pääsee tekemään kunnon viisteet.Putkien halkasiat on tehollisesti ihan ok jos vain on laskettu suunnitellessa sytytysjärjestyksen kanssa ettei kaasut "törmää" toisiinsa 4->2 vaiheessa,toivotaan että näin on tehty.
Lambda kierre pitää itse erikseen hitsata,oli tossa joku kierre muttei se ole missään yhteydessä pakokaasuihin

Ja liitos auton alla olevaan pakoputkeen ei ole ihan optimaalinen,kutistuu vähän saumojen kohdalta sisältä mutta kyse vain muutamista milleistä.
Harkinnassa hitsata kokonaan uusi kiinnityslaippa pakosarjaan,varsinkin jos sattuu olemaan isolla toleranssilla tehty eikä istu auton pakoputken kanssa vaan heittoa liikaa sivu tai pystysuunnassa.
Toki tuo pieni kuristus pakosarjan ulostulossa tuo myös tarvittavaa vastapainetta varsinkin jos muuten on vaihdettu läpivirtaus vaimentimia.

Mikälli nettiä on uskominen niin kompura mersuissa on vastapaineet tärkeitä. Suora 2,5" putki pörinäpöntöllä vie kulemma väännöt pois käyttöalueelta ja nostaa kulutusta.
Toki joku voi olla sitämieltä ettei 4t koneessa vastapaineet vaikuta mutta mielestäni tämä pätee vain pakokaasuturbollisiin ja erittäin korkeaviritteisiin koneisiin.

edit: toki parempi ilman mitään muutoksiakin kun vakiopakosarjat mutta kerran tekee niin koittaa tehdä kunnolla

[ram]

Onkos noita vakioita mitään järkeä muokkailla

[CDI203]

Onkos noita vakioita mitään järkeä muokkailla

Niitä vakio sarjan reikiä voi myös pikkasen sovittaa kanteen paremmin sopiviksi(sarjan reikä isomaksi kuin kannen)

[temezz]

Kuuluukos näissä kylmäkäynnistyksen jälkeen ahtimen pyöriä heti tyhjäkäynnillä? Olen tuota ihmetellyt, kun ainakin omassa ahdin pyörii jonkin aikaa. Mitä kylmempi kone sitä kauemmin.

[joskami]

208.9hp(153.6kw) ja 308 Nm.

Lapussa lukee virheellisesti automaattivaihteisto. lienee joku penkityskoneen tieto jäänyt muuttamatta.

Oma automaatti mitattiin kerran manuaalilaatikon asetuksilla niin väännöt oli jotain 540nm ja tehot 204hp, kun sanoin tästä penkittäjälle muutti asetukset automaattilaatikon häviöille niin tulos oli 566nm ja 214 hp...

Elikkä on väliä mittaustuloksien kannalta ainakin MoTestin penkissä onko laatikko valittu oiken mittauksessa. http://www.motest.fi/

[-230k-]

Pitänee viritysten jälkeen pyytää että vetää ilmatteks myös tuolla automaattin asetuksilla niin saadaan oikeat vertailukohdat.
Lähinnä auton seoksia olin kattelemassa ja lähtökohtaa mist lähetään virittelemään ,"jos tehohäviö on alle 10% niin viritys on onnistunut" niin tietää mihin verrata
Toisekseen tuli mieleen että osa dynoista laskee loppurullauksessa/hidastuksessa tehohävikin, näkyi ruuduulla negatiivisena voimana mutta leikattiin pois lopullisesta kuvasta,eli saattaa pitää paikkaansa tuokin lappunen.

Auto toiminut taas kuten mersun kuuluu, pesua ja ajoa.
Joku päivä ottamaan jokavuotinen "talvilook" kuva.

[CDI203]

Teho Penkistä saa minkä moisia mukavia lukuja korjaus kertoimia muutamalla,
tai vaikka vähän kuivajäätä cuuleria vasten laittamalla

[kilander]

Lainataas tätä aiheeseen sopivaa topikkia.
Kompressori lopetti ahtamisen kokonaan,testeri kertoi "M16 kiertoilmaläpän säädin tuntematon vika .
No se tuli vaihdettua ja nyt ei herjaa mitään vikakoodeja,mutta ei myöskään ahda.
Nyt sitten selvisi että ohjauspuoli ei ihan kunnossa.



Mistähän päin tuota lähtisi tutkimaan,tuleeko nuo eculta vai ilmamassamittarilta?

[joskami]

Oletko kalibroinut tuo uuden kaasuläpän *:lla, muistaakseni siellä oli semmoinen kohta.

yhdestä autosta oli menny kaasuläpän väliin muovinen imuputkiston osa niin kalibroin sen uudestaan kun se osa oli siellä paikallaan niin se näytti läppä kiinni liian korkeata jännittettä.
Kun ottii muovin pois läpän välistä läppä meni kiinni mut kalibrointi oli päin per.. niin taas oli läpän jännite liian korkea rajoihin nähden.
Uusi kalibrointi ja kaasuläpän ansento jännite oli taas rajojen sisällä..

Toivottavasti ymmät edes jotain tuosta tekstistä, eli kalibroitko uuden läpän?

[kilander]

Oletko kalibroinut tuo uuden kaasuläpän *:lla, muistaakseni siellä oli semmoinen kohta.



Toivottavasti ymmät edes jotain tuosta tekstistä, eli kalibroitko uuden läpän?

Pari kertaa kokeilin,mutta ei anna tehdä sitä.
Eli Perusasetuksista löytyy molemmat,kaasuläppävasteen,ja kiertoilmaläpän vasteen perusasetukset.
Myöskään alkuperäisasetus ei onnistu,"Alkuperusasetus epäonnistui!Mahdolliset syyt:Ehdot eivät täyttyneet tai oheislaitteisto ei ollut toimintakunnossa. "
Vastaavanlaista tekstiä kaasu,ja kiertoilmaläpän kanssa.

Kaasuläpän mittausarvot kunnossa,jotenkin tämä kiertoilmaläppä vaikuttaa siihen...jännä kun toinen pielessä oleva arvo n.pari volttia alakanttiin,ja toinen taas suunnilleen samanverran yli

[CDI203]

ECU:sta tulevat tiedot jos ei anna tehdä niin tarkista johdot

[kilander]

Pari iltaa tullut vietettyä autotallissa starin ja yleismittarin kanssa.
Johdot on edelleen hyväkuntoisen näköisiä,mittasin johdot ECUlta kiertoilmaläpän säätimelle,ja kunnossa olivat.
Myöskin kaikki arvot mitä mittailin ok,läppä ei vaan liiku mihinkään,ahtoilma mennee takaisin ilmanpuhdistajan koteloon.

Luin sitten syitä WIS:sistä,ja ahdot putoaa pelistä jos vikaa kampiakselin tai nokka-akselin asentotunnistimissa,myös nakutuksentunnistin taisi vaikuttaa asiaan.
Mutta ei niinkuin mitään muuta vikaa löytynyt,vain ahtoja puuttui.

No sitten kokeilin säätää kiertoilmaläpän kulmaa.



Tuosta kun säätelin ensin jännitteet alueelle,jännite1 2,3 V ja jännite2 2,8 V...niin jostain syystä auton kun laittoi käyntiin kiertoilmaläppä meni melkein kiinni jo tyhjäkäynnillä,ja arvot olivatkin taas pois alueelta.

Eli kokeilemalla piti hakea,n.3,5 V ja 1,5 V arvoilla pysyi käynnissäkin alueella.



Nyt on ahtanut niinkuin pitääkin,saas nähdä miten pitkään...ihmetyttää mihin nuo arvot alunperin on kadonneet?

Miksi noille kiertoilma/kaasuläpälle on noinkin laaja säätömahdollisuus?
Olikohan että yhden voltin muuttamiseen tarvittiin jotain 30-50 painallusta

Missään ei ole oikein ohjeita/tietoa noista,läppiä ei pysty kalibroimaan starilla jos arvot pielessä,sitten kun on manuaalisesti starilla saanut haettua oikeanlaiset arvot läpille,niin kalibrointi onnistuu starilla .
Mikähän idea tässäkin on.

[CDI203]

Samaa vaivaa kuin monisa muisakin osissa/yksiköissä(virta pois, osairti tms)
Hukka sen perusasetukse ja sitten on niin pielessä että ei *:ri tajua sitä ennen kun sen on käänellyt sunnileen aluelle

[kilander]

Joo-o,mitenhän sitä tuonkin ilman staria fiksaisi.Täälläpäin kun ei ole Vehoakaan,vain Vehon valtuuttama jälleenmyyjä/huolto.
Jotenkin sellainen aavistus jos sinne pitäisi viedä em.operaation suoritukseen,niin vaihtaisivat uuden kiertoilmaläpän säätimen 1100 € +asennus+ alv.
Ja auto tulis takasin samassa kunnossa kuin mennessä.
Voin olla (ja toivottavasti olenkin ) väärässä,mutta ei oo oikein luottoa noitten intoon tehdä muutakin kuin osien vaihtoa.

[kilander]

No niin,syykin vaihtelevaan toimintaan alkanut selviämään.
Selvittelytyössä star ollut hyvä renki,yleismittari mainio kapistus

Ensin kuitenkin piti raahautua Vehon myymälään liittimien ostoon,että saa mittausapuvälineen.



Hyvän hintaisia nuo ECUlle tulevat metalli "kynnet",jotain 2,40 € kpl. .

ECUsta liitin 3 irti,ja se halkeaa kätevästi painamalla sellaisia muovikielekkeitä.



Starista kätevä katella mikä johto kuuluu mihinkin.

Nyt tutkinnassa ilmamassamittarin signaalijohto,numero 35.
Se lähtee kätevästi irti tuosta liittimen kyljen aukosta vaikka yleismittarin piikillä painamalla.



Tekaisin tuommoisen testijohdon,että saa sen testattavan johdon ja yleismittarin kätevästi kiinni.



0,86 V. tulee tyhjäkäynnillä ilmamassamittarilta ECUlle,heti kun kaasua tarjoaa nousee yli 1 V.
Silloin kun ei ahtojakaan ole,lukema puhdas nolla.

Johto on kunnossa,mietityttää olisko liitoksessa kosketushäiriö?
Vai voisiko varmaankin alkuperäinen Siemensin (mersu logolla) ilmamassamittari olla tulossa tiensä päähän

Kannattaisko sitä sijoittaa kaikki rahat Boschin uuteen mittariin .

[-230k-]

Puhdas nolla on aika omituinen luku, tarkista että maffille tulee silloinkin syöttöjännite ja että molemmat maadotukset on kunnossa, jos maadotus lähes poikki/irtonaisena niin pätkisi jännitteitä sattumanvaraisesti pois.
Laita vaikka oma maadotus rungosta maffin molempiin maadotusjohtoihin kiinni niin ei ole maapotentiaalieroja ja varmasti saa maita, sitten uudet mittaukset. Jos kaikesta huolimatta näyttää nollaa niin maf vaihtoon.
150 000km noilla kai yleisesti optimi toiminta-aika,toki merkistä riippuen. Joten eiköhän se parhaat päivänsä ole jo nähnyt.
Yhden illan verran kannattaa vielä yrittää tutkailla ja vetää omia maajohtoja ja ahtimen magneettikytkimen jännitettäkin voi vilasta,jos ei löydy mtn niin maf tilaukseen.